प्राकृतिक रंगाई परंपराएं: कैसे संस्कृतियों ने पौधों, कीड़ों और घोंघों को रंग में बदल दिया

1800 के दशक तक, सभी कपड़ा रंग प्राकृतिक स्रोतों से आते थे — कीड़े, जड़ें या खनिज — और उन्हें तैयार करना मुश्किल और महंगा था, स्मिथसोनियन लाइब्रेरी की रंग के इतिहास की प्रदर्शनी के अनुसार। 19वीं सदी के दूसरे आधे हिस्से में सिंथेटिक रंगों के आगमन ने हजारों साल की इन श्रम-गहन प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भरता को समाप्त कर दिया, लेकिन अंतर्निहित तकनीकें कभी गायब नहीं हुईं। वे आज शिल्प कार्यशालाओं, संग्रहालय संग्रह और टिकाऊ कपड़ा उत्पादन में नई रुचि में जीवित हैं।

एक पत्ती से नीला: भारत और जापान में नील

भारत में, नील रंग इंडिगोफेरा पौधे की पत्तियों से निकाला जाता है इससे पहले कि वह फूल खिले, गारलैंड मैगज़ीन के अनुसार। पत्तियों को पानी में भिगोया जाता है और नीली तरल को छोड़ने के लिए हिलाया जाता है; फिर तलछट को छाना जाता है, केक में दबाया जाता है और भंडारण और व्यापार के लिए सूखाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में रंगे कपड़ों का सबूत दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मोहनजोदारो में पाया जाता है, और नील के निशान मिस्र की कब्रों में भी पाए गए हैं जो पिछली कांस्य युग से हैं, गारलैंड मैगज़ीन की रिपोर्ट के अनुसार। औपनिवेशिक युग के दौरान, बंगाल ब्रिटिश शासन के तहत नील उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन गया इससे पहले कि सिंथेटिक रंगों ने 19वीं सदी के अंत में प्राकृतिक व्यापार को विस्थापित कर दिया।

जापान ने सरल भिगोने के बजाय किण्वन के इर्द-गिर्द एक अलग नील परंपरा विकसित की। जापान ट्रैवल के अनुसार, जापानी नील पौधे (परसिकेरिया टिंक्टोरिया) की कटाई की जाती है और इसकी पत्तियों को सुकुमो बनाने के लिए लगभग तीन महीने तक किण्वित किया जाता है, जो रंग का आधार सामग्री है। कारीगर फिर सुकुमो को लकड़ी की राख, साके और गेहूं की भूसी के साथ मिलाते हैं ताकि एक क्षारीय वातावरण बनाया जा सके जो रंग विकसित करने के लिए आवश्यक सूक्ष्मजीवों को सक्रिय करता है — एक प्रक्रिया जिसे लाई किण्वन कहा जाता है। तोकुशिमा प्रान्त में नील रंगाई, जिसे ऐतिहासिक रूप से "अवा-आई" के रूप में ब्रांडेड किया गया था, लगभग 800 साल पुरानी है, और यह क्षेत्र जापान का प्राथमिक नील उत्पादक बन गया, जिसमें चरम उत्पादन के दौरान 2,000 से अधिक किसान शामिल थे, जापान ट्रैवल कहता है।

जड़ों और कीड़ों से लाल

संस्कृतियों में लाल रंग दो बिल्कुल अलग स्रोतों से आते थे: पौधों की जड़ें और कीड़े। भारत में, गारलैंड मैगज़ीन की रिपोर्ट के अनुसार, मदार लाल रूबिया कॉर्डिफोलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, जब पौधा दो से पांच साल का हो तो काटा जाता है, फिर साफ किया जाता है और पाउडर में पीस दिया जाता है। लाख, एक शराबी रंग, लाख कीड़ों (केरिया लाका और लैसिफर लाका) द्वारा स्रावित राल से आता है; शब्द "लाख" संस्कृत "लक्ष" से आता है, जिसका अर्थ 100,000 है — उत्पादन के लिए आवश्यक कीड़ों की संख्या का संदर्भ।

एंडीज में, कोचीनल — एक पैमाने वाला कीट जो कांटेदार नाशपाती के कैक्टस पर रहता है — इतिहास में सबसे अधिक मूल्यवान लाल रंगों में से एक का उत्पादन करता था। एंडीन टेक्सटाइल आर्ट्स के अनुसार, कोचीनल (डैक्टाइलोपियस कोकस) वर्तमान पेरू, अर्जेंटीना और बोलीविया के एंडीन क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ था, और इसका रंग के रूप में उपयोग कम से कम 2300 ईसा पूर्व से है, पेरू के पाराकास में पाए जाने वाले नास्का-अवधि के कपड़ों में सबूत के साथ। एंडीन समाजों ने स्थानीय पानी, प्राकृतिक फिटकिरी क्रिस्टल और साइट्रिक एसिड को मिलाकर परिणामी रंगों को बदलने की तकनीकें विकसित कीं, और कोचीनल इंका शा��न के तहत श्रद्धांजलि और कराधान प्रणालियों में शामिल करने के लिए मूल्यवान था, संगठन रिपोर्ट करता है।

जब स्पेनिश अमेरिका में आए, कोचीनल एक प्रमुख निर्यात वस्तु बन गया। एंडीन टेक्सटाइल आर्ट्स बताता है कि 1557 तक, स्पेन सालाना लगभग 50,000 पाउंड कोचीनल यूरोप को निर्यात कर रहा था, जिससे यह चांदी के बाद साम्राज्य का दूसरा सबसे मूल्यवान निर्यात बन गया और स्पेन को एक रंग एकाधिकार दे रहा था जो 150 साल से अधिक समय तक चला। पेरू आज दुनिया का अग्रणी कोचीनल उत्पादक है, प्रति वर्ष 420 टन से अधिक निर्यात कर रहा है, उसी स्रोत के अनुसार।

समुद्र से बैंगनी

कुछ सबसे दुर्लभ प्राकृतिक रंग समुद्री जीवन से आते थे। स्मिथसोनियन लाइब्रेरी की प्रदर्शनी नोट करती है कि दुनिया के चारों ओर पाए जाने वाले समुद्री घोंघों को 1570 ईसा पूर्व जितना जल्दी छेद दिया गया था या कुचला गया था ताकि बैंगनी रंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ निकाला जा सके, और एक भी कपड़े को रंगने के लिए हजारों घोंघों की आवश्यकता थी — जिससे बैंगनी रंग को सदियों के लिए चांदी से अधिक मूल्यवान बना दिया गया और बड़े पैमाने पर इसका उपयोग शाही परिवार तक सीमित था। प्रदर्शनी इस प्रथा की एक जीवंत निरंतरता की ओर भी इशारा करती है: ओक्साका, मेक्सिको में मिक्सटेक बुनकर अभी भी स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली कपास को प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके रंगते हैं, जिसमें एक दुर्लभ बैंगनी कहा जाता है जिसे टिक्सिंडा कहा जाता है जो प्लिकोपर्पुरा पन्सा मोलस्क से निकाला जाता है।

ये तकनीकें आज भी क्यों मायने रखती हैं

प्राकृतिक रंग स्थानीय पारिस्थितिकी से जुड़े थे — एक क्षेत्र में उपलब्ध विशिष्ट पौधे, कीड़े या खनिज — जिसने कपड़ा परंपराओं को उनकी अलग क्षेत्रीय पहचान देने में मदद की, जैसा कि स्मिथसोनियन लाइब्रेरी और गारलैंड मैगज़ीन दोनों अपने संबंधित केस अध्ययनों का वर्णन करते समय नोट करते हैं। मर्डेंटिंग जैसी तकनीकें, जहां फिटकिरी या अन्य पदार्थों का उपयोग फाइबर में रंग को ठीक करने के लिए किया जाता है, और प्रतिरोधी-रंगाई, जहां एक कपड़े के हिस्सों को रंग को अवशोषित करने से रोका जाता है पैटर्न बनाने के लिए, प्राकृतिक रंगाई में बुनियादी तरीकों के रूप में बने हुए हैं जैसा कि गारलैंड मैगज़ीन के भारतीय कपड़ा अभ्यास के खाते में वर्णित है। ओक्साका, तोकुशिमा और एंडीज में समकालीन कारीगर ऐतिहासिक तरीकों का उपयोग करना जारी रखते हैं, कुछ मामलों में शिल्प पर्यटन और विरासत संरक्षण के लिए, और दूसरों में चल रहे व्यावसायिक उत्पादन के भाग के रूप में, जैसे कि पेरू की कोचीनल निर्यात उद्योग।