天然染色传统：文化如何将植物、昆虫和蜗牛转化为色彩

到19世纪中期为止，所有纺织染料都来自天然来源——昆虫、根或矿物——根据史密森学会图书馆关于色彩历史的展览，生产这些染料既困难又昂贵。19世纪下半叶合成染料的出现结束了数千年对这些劳动密集型天然工艺的依赖，但这些基础技术从未消失。如今，它们在手工作坊、博物馆收藏以及可持续纺织生产的新兴兴趣中得以延续。

叶中的蓝色：印度和日本的靛蓝

根据《花圈杂志》，在印度，靛蓝染料是从木蓝属植物开花前的叶子中提取的。叶子在水中浸泡并搅拌以释放蓝色液体；然后将沉淀物过滤、压制成饼状并干燥以供储存和贸易。《花圈杂志》报道称，印度次大陆的染色纺织品证据可追溯到莫亨焦-达罗公元前第二个千年，靛蓝痕迹也曾在晚青铜时代的埃及陵墓中被发现。在殖民地时代，孟加拉在英国统治下成为靛蓝生产的主要中心，直到19世纪晚期合成染料取代了天然贸易。

日本开发了一种基于发酵而非简单浸泡的独立靛蓝传统。根据《日本旅游》，日本靛蓝植物（Persicaria tinctoria）被收获，其叶子发酵约三个月以生产蓼蓝——染料的基础材料。工匠然后将蓼蓝与木灰、清酒和小麦麸混合，以创造碱性环境，激活开发颜色所需的微生物——这个过程被称为碱液发酵。根据《日本旅游》，德岛县的靛蓝染色（历史上品牌为"阿波蓝"）可追溯到近800年前，该地区成为日本的主要靛蓝生产者，在生产高峰期涉及超过2,000名农民。

来自根和昆虫的红色

各种文化中的红色染料来自两个非常不同的来源：植物的根和昆虫。《花圈杂志》报道称，在印度，茜草红是由茜草（Rubia cordifolia）的根衍生而来的，在植物两到五岁时收获，然后清洁并研磨成粉末。紫胶是一种勃艮第红色染料，来自紫胶虫（Kerria lacca和Laccifer lacca）分泌的树脂；"lac"这个词源自梵文"laksha"，意思是100,000——指的是生产所需的昆虫数量。

在安地斯地区，胭脂虫——一种生活在仙人掌上的介壳虫——生产了历史上最珍贵的红色之一。根据《安地斯纺织艺术》，胭脂虫（Dactylopius coccus）起源于现在秘鲁、阿根廷和玻利维亚的安地斯地区，其作为染料的使用可以追溯到至少公元前2300年，在秘鲁帕拉卡斯发现的纳斯卡时期纺织品中有证据。该组织报道称，安地斯社会开发了将当地水、天然矾晶体和柠檬酸结合的技术以改变所得色调，胭脂虫的价值足以被纳入印加统治下的贡品和税收系统。

西班牙人到达美洲后，胭脂虫成为主要的出口商品。《安地斯纺织艺术》指出，到1557年，西班牙每年向欧洲出口大约50,000磅胭脂虫，使其成为帝国仅次于白银的第二最有价值的出口，并给西班牙一个持续了150多年的染料垄断。根据相同来源，秘鲁至今仍是世界领先的胭脂虫生产者，每年出口超过420吨。

来自大海的紫色

一些最稀有的天然染料来自海洋生物。史密森学会图书馆的展览指出，世界各地发现的海螺被戳戳或压碎以分泌用于紫色染料的物质，早在公元前1570年就开始了，为一件衣袍着色需要数千只螺——使紫色染料在几个世纪内比白银更有价值，并将其使用限制在主要是皇室。展览还指出这种做法的持续延续：墨西哥瓦哈卡的米斯特克织工仍然使用天然染料为当地种植的棉花着色，包括一种名为tixinda的稀有紫色，从Plicopurpura pansa软体动物中提取。

为什么这些技术仍然重要

天然染料与当地生态相关联——特定地区可获得的特定植物、昆虫或矿物——这有助于给纺织传统赋予其独特的区域身份，正如史密森学会图书馆和《花圈杂志》在描述各自案例研究时所指出的那样。媒染法（其中明矾或其他物质用于将颜色固定到纤维上）和防染法（纺织品的部分被防止吸收染料以形成图案）等技术在《花圈杂志》关于印度纺织实践的描述中仍然是天然染色的基础方法。瓦哈卡、德岛和安地斯地区的当代工匠继续使用历史方法，在某些情况下用于手工艺旅游和遗产保护，在其他情况下作为正在进行的商业生产的一部分，如秘鲁的胭脂虫出口产业。